2008年05月18日
タイヤ組み換え その2
タイヤ組み換え その1
外したタイヤを見るとリムがキズだらけです。空気が漏れそう。
前の持ち主が赤から黒に塗装したらしく、余計に目立ちます。
塗装の仕方もへたくそでパリパリはがれてきます、、、
バルブが古そうだったので交換します。
根元からカッターで切り取りました。
内側に残ったゴムも取り除きます。
新しいバルブを取り付けようとしたんですが、固くてどんなに引っ張っても入りません。
ビードワックスを塗ってみたけど全然ダメでした。
仕方なくアストロプロダクツ厚木店に行って"タイヤバルブインサーター"なるものを購入。1,130円でした。
タイヤバルブインストーラーとも言うらしいです。
リムが傷つくのでウエスで保護してからリムに押し付けると、テコの原理で簡単にバルブが入りました。
腕力がある人には必要ないと思いますがこれは便利。
ウェイトを外してホイールだけで重いところを確認。普通はバルブ口が重いらしいですが、
このホイールの場合はバルブの反対側でした...
タイヤについている黄色い丸が軽点といって一番軽い場所の目印だそうです。
これをホイールの重い場所に合わせます。
ビードワックスを塗って装着開始。リムプロテクターを2個とタイヤレバーを1本増やしました。
これでもキズがいっぱいつきそうですが、、、
ビードワックスを塗ると簡単に入りやすい反面、入れた部分が戻っちゃったりしてイライラします。
それでもなんとか入りました。やれば出来るもんですね。
エアーコンプレッサーなんて持ってないのでフットポンプで空気を入れます。
電動の空気入れは持ってたけどすごくうるさいわりに全然空気が入らなかったので
フットポンプにしました。これも全然空気が入ってくれませんが、、、
空気圧4キロぐらいでようやくパンパンという音がしてビードが入りました。
フロントタイヤのビードを入れるときはタイヤの隙間から空気が漏れてうまく入ってくれず、
ガソリンスタンドまで車で持っていってコンプレッサーで一気に入れました。
コンプレッサがない環境では要注意です。
ちゃんとビードが入っているか全周を見回して確認した方がいいです。
フロント交換後、ビードが一部乗っていないことに気づかず走り出してしまいました。
ガソリンスタンドの空気入れで空気圧5Kpaまで入れてようやくはまってくれましたが
危なかったです。
いい加減な方法ですが、車用のリジッドラックと250mmのエクステンションを使って
ホイールバランスを測定します。
重りはバイク用品店に売ってなかったのでヤフオクで購入。
軽いところに貼りました。適当です。
タイヤ組み換えはここで完了。大変でした。
スプロケに粘土のようなドロがこびりついていたのでヤマハのキャブクリーナーで掃除。
ホイールアクスルはモリブデングリスでグリスアップ。
リアブレーキのピストンを戻そうとしたら、ピストンが錆び付いて固着していました。
今回は疲れたのでこのまま戻します。
アストロプロダクツのピストン戻しツールです。3,000円でした。
実はビードブレーカーもアストロプロダクツで買ってフロントの交換時に使いました。
値段は3,700円ぐらいでした。
これでもコツが必要だけど全然力は必要ないですね。作りはちょっと安っぽいです。
なんとか無事に終わったけど、前後のタイヤ交換の作業に8時間はかかりました。
必要な工具を買いに行った時間も含めると2倍はかかっています。
ゴールデンウィークじゃなかったら1ヶ月はかかっていたかも。車が無かったらお手上げです。
結局、店で交換してもらった方が割安だという事がよくわかりました。
それでも工具を揃えちゃったんでまた自分でやっちゃいそうです。。。
タイヤ組み換え その1
タイヤがかなり減っていたので通販でタイヤを買ってしまいました。
ダンロップのTT900GPでバイアスタイヤ最高峰らしいです。
ナップスで買うより前後合わせて4,000円ぐらい安かったんですが、
自分で交換してみると店で買って交換してもらう方がよかったと思うほど大変でした。
まずはリアタイヤの交換からです。
スタンドはヤフオクで前後対応のものを7,000円ぐらいで買いました。
あとで書きますが溶接の仕方が悪くてフロント用は使えませんでした...
リアもタイヤがあまり浮いてなくてギリギリですねー
サイレンサーも当たっています。
店でよく調べて買うべきですね。
写真にはないですがまずリアブレーキを外します。
それからロックナットとナットを外して写真のホイールアクスルを抜き取ります。
19mmと21mm（22だったかな？？後で確認しますm(_ _)m）のソケットで外しました。
ほんとは反対側から刺さっているはずなんですが...
前のオーナーが間違えたんでしょうか。
チェーンプラーを緩めてチェーンも外します。
取れました。
虫回しで虫を抜いて空気を抜きました。
タイヤ交換のために用意したKTCのタイヤレバーとリムプロテクターです。
正直これだけじゃ足りなかったです。
初心者がやるならタイヤレバーは3本、リムプロテクターは6個ぐらい必要かも、、、
タイヤレバーでビード落としに挑戦。
速攻であきらめる。初心者には無理です。
しばらく途方に暮れていたけど、油圧ジャッキと非常階段の隙間を使ってなんとか落としました。
ジャッキを使ってもかなり力が必要でした。
ビードブレーカーを使わず、素手で外している人が信じられません...
両手で少しずつミミの部分をひっぱりだします。
タイヤがこんなに堅いということを初めて知りました。
片側が外れました。
あと一息だけどもう片方が非常につらい。コツと腕力、両方が必要です。
1時間ぐらい悪戦苦闘してようやく外れました。もう日が暮れています。
引っ張り出す側の反対側がビードにはまっていたりすると絶対に外れませんね。
タイヤは普通のゴムのように伸びないらしいので、反対側を潰したりして隙間を作らないといけないようです。
知恵の輪みたいです。
2008年04月06日
フロントブレーキパッド交換
漏れたフォークオイルをふき取ったにも関わらず、
全然フロントブレーキが利かなかったのでパッドを交換してみました。
プロジェクトミューのECO SPORTS PADです。バイク用も出してたんですね。
ボルトを抜いてパッドを押さえている金具を抜き取るとパッドが取り出せます。
古いパッドはあまり減っていなかったけど左右で減り具合が違っていました。
ピストンが固着していそうです...
新しいパッドを入れるにはピストンを戻さないと入りません。
ピストン戻しの工具なんて持っていなかったので古いパッドを使って戻しました。
キズがつかないようにするにはピストン戻しが必要ですね。
交換後あたりが出るまで走ってみましたが、利きは若干良くなっただけで
普通の利き具合には程遠いです。
マスターシリンダーからキャリパーまで全部新品に交換しようと思います。
コンプレッション測定
ヤフオクで激安1500円のコンプレッションゲージを買いました。
圧縮圧力測定はプラグの穴にコンプレッションゲージを入れて、
スロットル全開でキックを蹴りまくるだけでいいようです。
結果は心配していた通り、5.5kg/cm2しかない！
＜サービスマニュアルのデータ＞
標準圧縮圧力 7.0Kg/cm2 -700rpm
圧縮圧力限度 5.0Kg/cm2 -700rpm
圧縮圧力が低い場合
a) シリンダヘッドガスケットの破損
b) シリンダの磨耗
c) ピストン、ピストンリングの磨耗
ピストンとピストンリング交換で回復するといいんですが...
ちなみにこのコンプレッションゲージは数回使用で空気が漏れて測定出来なくなりました...
2008年04月05日
ヨシムラデジタルテンプメーター購入
去年の話ですが、時計がなくて不便だったのと、
純正の水温計の針が敏感に動くのが気になったので
ヨシムラのマルチテンプメーターを中古で買いました。
早速取り付け開始。真ん中にあるのが純正の温度センサーです。
このためだけにKTCの12mmディープソケットを買いました。
ヨシムラの温度センサーに交換完了。シールテープは使いませんでした。
あとは適当にバッテリーから配線を引っ張りました。
ほんとはキー連動にしたかったのですが、面倒だったので後回し...
写真では見づらいですが81.1度です。
サービスマニュアルによると、バルブ開き始め温度が63-67度。全開になるのが80度だそうです
普通に走っていれば70度前後ですが、渋滞にはまると90度を越えてしまいます。
２ストのオーバーヒートする温度がどのくらいなのかわかりませんが、
渋滞で100度までならきっと大丈夫そうですね。
電圧計は走行中で14.3V。とりあえず正常です。
時計もついて快適になりました。
2008年03月23日
R1-Z バッテリー交換 FT4L-BS
一週間ヨシムラのテンプメーターをつなぎっぱなしにしていたら、
バッテリーが上がってしまいました。
バッテリーが上がると信号待ちでライトがかなり暗くなってしまうし、
電圧変動が大きくてウィンカーが点灯しなかったり点きっぱなしになったりを繰り返していました。
走行中は15V超えていたみたいですがレギュレーターが死んでいるんでしょうか？？
とりあえずバッテリーを新品に交換です。
メーカー指定はGT4L-BSですが違うメーカーのFT4L-BSにしました。
オートバックスでは6,000円以上していたのでヤフオクで購入。
送料込み3,000円でした。
バッテリー本体と希硫酸のボトルです。
バッテリー液を入れます。泡が出てます。
バッテリー液を入れ終わったら蓋をします。
古いバッテリーと交換です。
金具も新しいバッテリーに付いてきたので一緒に交換します。
バッテリーは特に固定されていなくて置くだけでした。
古いバッテリーの処分はちょっと困ったんですが、
オートバックスに持って行ったら無料で処分してくれました。よかった。
R1-Z ミッションオイル交換 2回目
前回交換してから１５００キロしか走行していないのに真っ黒になっていたので
交換しました。
排出してみると確認窓で見るより汚れてなかったです。3,000キロ交換で十分ですね。
確認窓左下のドレンからも排出します。
それでも600ccぐらいしか抜けていないようです。
サイドスタンド使用時でこのぐらいの量です。水平にすると規定レベルになります。
2007年09月06日
R1-Z Fフォークのオーバーホール 後編
フロントフォークオーバーホール 前編の続きです。
フォークオイル排出。グリスがまじっていて汚い...
アウターの底にあるボルトを外すとインナーチューブが外れます。
オイルシールやダストシールも一緒に外れてきました。
底にあるボルトは深くて六角レンチの柄の方を挿さないと届きません。
そのままでは硬くて緩められないのでアルミパイプで延長して緩めました。
ここは締めるときに中のシリンダーの動きを止める適当な棒が必要なので
先に準備しておいた方がいいかも、、、
インナーチューブの底に入ってるシリンダーはこんな感じ。
インナーチューブの反対側から抜くんだけど引っかかってなかなか出てきませんでした。
思いきりインナーチューブを振ったら、スポッと飛び出してきました。
アウターチューブの中をパーツクリーナーで掃除しました。
スプリングの長さは規定の387mmでした。使用限度は380mmだそうです。
底についてる六角ボルトを締めます。
中のシリンダーは塩ビパイプの先にゴムマットを取り付けて押さえました。
しっかり締ったかは疑問。組み立て後下からオイルが漏れてきたので
液体ガスケットを塗って締め付けしなおしました。
新品のオイルシールを取り付けます。
サービスマニュアルには内側のリップ部にグリスを薄く塗るようにと書いてありましたが、
がっつり注入しました。
本当ならプレスで入れるらしいですが、ネットで探すと塩ビ管を使っている人がいたので
真似してみました。でもこれが固くて僕のひ弱な力では全く入っていかなかった、、、
手では入らなかったので非常階段の隙間を使ってジャッキの力をお借りしました。
ジャッキでもけっこう力を入れないと入らなかったです。
自家製プレスでオイルシール圧入完了。完璧です。
ダストシール。グリス塗りすぎた…。逆にほこりを呼びそうです。
フォークオイルを入れます。推奨オイルのヤマハ純正G-10です。
ナップスで1,281円でした。
規定量は361cm3だけど正確に測れないので、多めに入れて
注射器を使ってオイルレベルを140mmに合わせました。
後は元に戻して完了です。
上のほうにも書いたけど、アウターチューブと中のシリンダーの間にある
プラスチックのカラーを入れ忘れたせいか底からオイルが垂れてきちゃいました。
入れなおすのは面倒だったので六角ボルトに液体ガスケットを塗って締めなおしたら
直りました。大丈夫かな、、、
オイルシールからの漏れも無くなったし、以前よりフロントフォークが固くなって走りやすくなりました。
ブレーキはパーツクリーナーで掃除しまくったのに、まだ油分が残ってるらしくあまり効かないですが、、、
2007年09月04日
R1-Z Fフォークのオーバーホール 前編
買った直後からオイルシールのオイル漏れがひどく、
オイルがブレーキまでつたって全然ブレーキが効かない状態でした。
そのまま走っていたら何度かパニックブレーキの時に
リアタイヤをロックさせてしまいました。
やはりFブレーキがないとまともに走れませんね、、、
危なすぎるので夏休みにフロントフォークのオーバーホールを決行しました。
まず、8mmのレンチで４つのボルトで留まっているフェンダーを外します。
ちょっとせまいのでスパナじゃないと無理かも。
ジャッキで支えておきます。車体を乗せる部分の皿が小さくてバランスが悪かったので
木片を挟んでみました。それでも倒れそうでこわい、、、
ちゃんとしたスタンドを使ったほうがいいです。
ホイールアクスルの頭は17mmでした。
力を入れても全然緩んでくれず、アルミパイプで延長しても、パイプが折れてしまいました。
原因はホイールアクスルの前についてる２本のボルトを緩めていなかったからでした、、、
サービスマニュアルは熟読するべきですね。
キャップボルトは22mmのディープソケットを使いました。
ハンドル周りより先に外してしまった。
スプリングの力がかかっているので、外すときにポンッと飛んで
ネジ山をちょっと潰してしまいました。
バネの硬さ調整のネジは最弱にしておいた方がいいようです。
ジャッキで支えていないとスペーサーが飛び出てきちゃいます。
ハンドル周りのボルトはけっこう硬いです。六角レンチではナメそうで怖かった。
（確か14mm）のボルト２本で留まってるキャリパーを外します。
ライトの下の方にあるインナーチューブ締め付けボルトも緩めます。
ライトが邪魔でせまいです。
フロントフォークが外れました。
続きは後編。
2007年09月03日
ちょこっとツーリング - 八王子滝山
夏休み初日は病み上がりだったけどちょっと早起きして１人ツーリング。
始動直後は白煙がすごいのでアパートから離れたところでエンジンをかけてます。
音もうるさいし...
実際は写真で見るほどひどくはないけど、２ストはこんなもん？
八王子の道の駅まで行って帰ってきました。
ちょっと微妙な距離だった、、、
行きは気持ち良かったけど、帰りは汗だく。長袖で渋滞はきつい、、、
もっと遠出したいけど燃費悪いから航続距離的に厳しいよ～（泣